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ウィルトシャーには丘陵の斜面につくられたホワイトホース８頭が現存している。なかでもウェストベリーの東２、４キロ地点にある
ホワイトホースは最も古く１７７８年につくられたという。それ以前に存在した作品の復元という説も有力なのだが、最初の
ホワイトホースがいつごろつくられたか定かでない。高さ５４メートル幅５１メートルの白馬の近距離撮影は超広角レンズでも不能。
☆超広角レンズでの撮影は近距離にある対象物が縦方向（または横方向）に誇張される。白馬の足や尻尾、顔も実際より長〜く写っている☆
急斜面なのでホワイトホースに近寄ろうとすると、足がすべるか、よろけるかして、足を踏んばっても転がり落ちそうになる。
かつては雑草を取り除き、地面にあらわれた白色石灰岩を馬にかたちどる方法がとられ、白を保つため定期的に洗浄
された。１９５７年にコンクリートが使われ現在にいたっている。
どうだ！ これが太古だ！といわんばかりの風景には高い建物の影さえなく、近世も近代も、中世でさえさようならという感じだ。
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Ｂ３０９８の南側に見えるというので行ってみた。Ｂ３０９８から見るホワイトホースを望遠レンズで撮ると短足ぎみに写り、
迫力がないぶんかわいい。馬ではなくほかの動物にみえなくもないけれど。
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ウィルトシャーに点在するホワイトホースは、ウェストベリー、チヤーヒル、モルバラ、ハックペン、ブロードタウンなどの８頭。
チャーヒルの白馬はウェストベリーに次いで古く、製作は１７８０年。
ここもウェストベリーと同じ方法で雑草を除去してつくられたが、２００２年の大修復により石灰岩１６０トンがつぎ込まれた。
そのときナショナルトラストが１万８千ポンドの助成金を拠出したという。総費用がいくらだったかは未調査。
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現存白馬８頭の案内。一番上中央はブロードタウンのホワイトホース、そこから左斜め下がチャーヒルの白馬。
案内板の下・左端がウェストベリーの白馬。
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Ａ４（国道）からみる白馬。Ａ４の南側、チャーヒルの稜線近くに鎮座。１７８０年当時のサイズは６６メートルＸ４８メートルという。
現存するのは昔の半分ほどのサイズである。
右端のとがった建物は高さ３８メートルのオベリスク＝１８４５年に建てられたランズダウン侯爵ヘンリー・ペテイの記念碑＝である。
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ビューシー谷という名がつけられているけれど谷というイメージはなく、ゆるやかな丘陵と平地がつづく。
このあたりもソールズベリー平原の一部である。英国にはムーアがあり、場所によってダートムーアのようにアップダウンのきついところ
もある。ダウンズにも数は少ないけれど急勾配の丘がある。その点ソールズベリー平原は丘陵でさえ傾斜は少なく、なだらかな場所のみだ。
イングランドってこんなに広かったのか、という認識をあらたにする風景である。
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ヴェイル・オブ・ピューシーはモルバラの南西約１５キロの地点に東西３０キロ、南北５キロにわたり広がっている。
ソールズベリー郊外を流れるエイヴォン川の源流があることからピューシー谷を母なる谷と呼ぶ人がいる。
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「ダウンズ」はケルト語の「Ｄｕｎ」が変化したものだという（梅田修「地名で読むヨーロッパ」）。
ピューシー・ダウンズは広大な石灰岩層の丘陵地帯である。
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ピューシーはモルバラからＡ３４５を南へ９キロ行くと着く。一本道ゆえ迷いようがない。
ピューシー谷の北東に位置する人口約３６００人の町だ。ＮＨＫで長年放送された英国ドラマ「名探偵ポワロ」
に女性作家役で度々ゲスト出演したゾーイ・ワナメイカー（声は山本陽子）はピューシーの出身である。
古くはヘンリー８世の３番目の王妃ジェーン・シーモア（１５０８−１５３７）もピューシー出身。
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エイヴォン川は運河として利用されている。このあたりの川幅はそれほど広くもなく、かといって２艘のナロウボートが
すれ違うには十分な幅があるので、行き交うボートをしばしば目にする。ボートの多くは船上生活者の住宅。
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イングランドの道路は総体的にドライブを愉しむためにできている。道は直線か、ゆるやかなカーブが多く、
まちがってもヘアピン・カーブは見られない。運転中、窓外の景色にみとれることもたびたび。米国や
オーストラリアのように行けども行けども景色は変わらずということもないので、ドライバー冥利である。
というのも、助手席にすわる人が景色を愉しむのをみて愉しいからだ。
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ストーンヘンジはソールズベリーからＡ３６０を北へ１６キロ進んだ地点に屹立している。
スートンヘンジの荘厳な佇まいを見るには、近くで見るよりＡ３０３とＡ３６０が交差するラウンドアバウトを下ってすぐ西北西（右）に
目をやれば、広大なソールズベリー平原の真ん中に大天使ミカエルが置き忘れたかのような小さく美しいストーンヘンジが忽然と
すがたをあらわす。そのありさまは、それが古代遺跡と知らぬ人でも畏怖の念を感じずにはいられないほど厳然たる佇まいである。
だが一方で都会のビルディングが繁栄の果てに置き去りにされた光景をも想起させる。
過去、人類は文明の衰退を繰りかえしてきた。「朝には紅顔あって夕べには白骨となる」のは古今、洋の東西を問わない。
モヘンジョダロ、ペトラなど栄枯盛衰は世の常、だれが１００年後、２００年後のありさまを言い当てられよう。
２００年後東京が廃墟と化した場合、ストーンヘンジのように厳然たる痕跡をとどめているだろうか。畏怖の念を抱かせるだろうか。
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いつ行っても新聞種になるのは、石柱をよじのぼって記念写真を撮る若者である。それは昔も今も変わらない。
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ソールズベリー平原の途轍もない大きさは、ストーンヘンジ一帯が小さな点に思えるほどの規模だ。
誰が言ったか知らないが、緑と灰色の衣をまとったこの一帯を、数頭のグレイハウンドがしなやかに身をのばし、
走り去るすがたにたとえている。ストーンヘンジには神々が草原に広げたテーブルについているような、食卓を
共にした人々があたかも昔からの知り合いであるような何かを感じるのだ。
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エーヴベリー村はモルバラの西１１キロにあり、モルバラからＡ４を真西に８キロほど行くとエーヴベリーの標識がみえる。
そこを北上すればすぐ着く。人口５３０人の小さな村である。
エーヴベリーのストーンサークルは１９８６年ストーンヘンジとともにユネスコの世界遺産に指定され、ナショナルトラストが管理している。
ナショナルトラストは環境保護目的で出店を制限しており、村に２店しかないギフトショップのひとつでは主にガイドブック、地図
などを販売している。もう１店はナショナルトラストが出している。そこがなんともおもしろい。
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ストーンサークルは新石器時代のＢ．Ｃ３０００年ごろつくられたというが、諸説あり、正確な建造年は不明。
ストーンサークルは外と内の２種類があって、外側の直径は約３３０メートル、内側は９８メートル。
外側のサークルには９８本の石柱があり、高さは４、２メートルから３、６メートルまで種々、内側にはわずか４本しかない。
４本のうち２本はまっすぐに立たず傾いている。
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内側のストーンサークル。４本のうち２本は傾いている。
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外側のストーンサークル。
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巨石建造物がつくられたのはおおむね新石器時代のＢ．Ｃ２９００年〜Ｂ．Ｃ２６００年ころだ。時代も場所もまったく異なりはするけれど、
奈良明日香村の石舞台古墳を想起する光景である。
１９６８年８月下旬の数日、古美術研究会全体合宿は定宿の奈良・日吉館に数日逗留するのが倣いだった。自由行動日、
近鉄電車に乗って石舞台へ行った。そこは人影もなく私たちのみ、同期のなかには石舞台に上がって記念写真を撮る者もいた。
石舞台までは同期数名と一緒だったが、そこから別行動し、ひとりで橘寺へ向かった。橘寺の境内は荒れ放題でみる影もなく、
子どもたちが缶けりをしていた。
それから何十年たったろう、古代史ブームまっただなか、石舞台へも橘寺へもおおぜいの観光客が押し寄せている。
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晩夏の夕暮れどき、風が独特の匂いをはこんでくる。草や木の香りもすこし混じっていても、それよりもっとかぐわしい匂いが
漂っている。半世紀前の夕刻、明日香村や山辺の道を歩いていたときも同じような匂いがした。
匂いはいつまでも残る。晩夏特有の匂いはどこか清々しく、ほかのどの季節にましてノスタルジーを感じさせる。
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エーヴベリー・マナーは１６世紀に建てられたという。以後所有者が入れ替わり、１９５８年からナショナルトラストが所有している。
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緑の液体が入っているかのような意匠。これをつくった庭師、もしくはデザイナーは、ハスを連想したのかもしれない。
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こういう意匠は各地の庭園でみることができる。関西の古寺でみかける仏頭を思い出した。仏頭には失礼だったか。
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色調をそろえている。採光も計算されている。誰が置いたのか、イスに茶紫色のポシェットが。あたりに人影はなく、
見学中の女性が置き忘れたということも。１０分ほど待機したけど、誰も来ませんでした。
２０１６年から邸内の家具・調度品に手をふれてもよくなり、訪問者はそれは喜びます。
入場料はハウス＆ガーデン併せて１１ポンド（２０１７年８月現在）。入場時間はおおむね１０時から１７時までであるが、
時間は季節によって異なり、１１月〜３月は入場できてもハウスの見学はできないので要注意。
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室内の彩りに心惹かれてしばし休憩。緑がきいている。立体的で美しいベージュ系のソファー椅子は座り心地がいい。
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ソールズベリーは人口約４万人の町。ソールズベリー大聖堂は町のシンボル。
大聖堂は１２２０〜５８年にかけて建てられた初期ゴシック様式、教会建築では英国一の高さ（１２３メートル）である。
大聖堂内にはマグナ・カルタ（現存は４冊）のうち保存状態のよい１冊が保管されているという。
英国のなかで、この大聖堂の尖塔が最も美しい。
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大聖堂は見る位置によって容貌を変える。人さまざま、好みもさまざまであるとして、ここから見る大聖堂がステキだと思う。
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カースル・クームはモルバラからＡ４を西へ３５キロ進み、アリントンを過ぎたあたりの標識（Ｃａｓｔｌｅ Ｃｏｍｂｅ）を右折し３キロ弱。
１４世紀以来、市場はここで開かれた。左の建物の屋根中央は十字架を模している。
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カースル・クームのメインストリート。人口３５０人の小村、馬車が行き交った昔も今も大通りは不要、景観の保存が最優先。
２０１２年３月に日本で公開された米国映画「戦火の馬」（Ｓ・スピルバーグ）の主人公の実家ロケ地はダートムーア（デヴォン州）。
馬の売買シーンのロケはカースル・クームでおこなわれた。カースル・クームでの撮影は１０日間（２０１０．９．２１−１０，１）つづき、
撮影のあいだは村に柵が設けられ入村が制限された。そのことに憤る住民がいたのは当然である。
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カースル・クームはコッツウォルズに点在する町や村と共に観光客に人気がある。
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晩夏の夕刻（午後７時半ごろ）。煙突の煙が郷愁をさそう。
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朝の散歩。早い時間に歩いているのはおおむね英国内からの旅行者、あるいは米国人。
まちがっても、フランス、イタリアの旅人ではありません。特にイタリア女性は、歩かざること岩のごとし。
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